上領（あげくび）	垂領（たりくび）
装束の袍（ほう） 衣冠（いかん）の袍 直衣（のうし）の袍 狩衣（かりぎぬ）の袍	衣褌（きぬばかま） 衣裳（きぬも） 直垂（ひたたれ） 女房装束 小袖など
上領は盤領（まるくび）、 丸首（まるくび）ともいわ れる。 領は衿、盤は円形の衿 の意味。	衿の上前と下前を 斜めに打ち合わせる 着装。

※小袖（こそで）
小袖とは礼服（らいふく）の大袖の下に着た下着、盤領（あげくび）筒袖の衣をいい現在の和服、着物の原型といわれています。平安時代中期以降には大袖の下に下着として用いていたものが、平安時代末期には肌着として白小袖を用いるようになったようです。小袖の発生には階級により以下のように違いがあります。
公家・武家・・・装束の下着として小袖を用い、それを白小袖とよんだ。しだいに肌着として用いられるようになった。

庶民・・・・・・・・庶民の衣の主流であった「袖のない衣」「筒袖の衣」から「袂に丸みのある白小袖」に変っていった。


▼鎌倉・室町時代（小袖のみの姿へ）
鎌倉・室町時代の衣服の中心は、武家男子の服装は直垂（ひたたれ）、女子は衣袴（きぬばかま）を用いました。武家階級勢力が増し政治の実権を握った時代だったこともあり、やがて戦闘などの目的に応じた実用的な服装へと変っていったようです。装束の表着を一枚ずつ簡素化し、袴（はかま）や裳（も）は省略され下着ではない、小袖のみの衣服に変っていったようで室町末期には現在の着物の原型ができあがったといわれています。このころから「身八つ口」のある着物になったようです。



▼安土・桃山時代（華麗な小袖と帯の姿へ）
戦乱の平定した桃山時代には、華やかな美術工芸品などで知られる桃山文化が生まれました、この時代は繍箔（ぬいはく）、摺箔（すりはく）、絞りなど緻密（ちみつ）な細工のものが多く、染織技術が飛躍的に進歩したことが小袖からもうかがえ、この時代に「辻が花染（つじがはなぞめ）」が染められるようになりました。衣服は、男子は前時代に生まれた肩衣袴（かたぎぬばかま）が主流で、女子は打掛姿（うちかけすがた）、腰巻姿（こしまきすがた）、また庶民には名護屋帯（なごやおび）が流行したようです。
※名護屋帯（なごやおび）
文禄の役（1592）に朝鮮から現在の佐賀県である肥後の名護屋に伝わった、韓組（からくみ）の技術によって唐の糸で組んだ帯をいう。両端に総（ふさ）がついていて、絹糸を丸組みした縄状の帯。縄帯ともいわれる。長さは一丈二尺（約450センチ）、房は八寸（約30センチ）で、それを腰に幾重にも巻き後ろや横で結んで用いた。男女とも赤が好まれたようですが、白や黄色、青などを用いた多色使いのものもあったようで江戸時代初期まで流行しました。


▼江戸時代（小袖の完成形、着物と帯の姿へ）
江戸幕府は徳川家康により開かれ約300年の長い間続いた時代で、鎖国の厳しい封建社会でありましたが、庶民階級が経済、社会面で勢力を発揮し、町人文化が栄えた華やかな時代でもあります。元禄期（1688～1703）には、元禄文様（げんろくもんよう）とよばれる明るい色調で金糸が多く用いられた華やかな小袖などがつくられ、この頃には現在の着物とほとんど変らない形の小袖が生まれ、小袖が完成した時代ともいわれています。また江戸時代後期には、帯締め、帯揚げをを用いたお太鼓結びをするようになったようです。





▼明治時代（和装と洋装）
明治維新によって大きな変化があった時代です。開国によって他国の文化が伝わり生活様式、服装様式が急に欧米化しました。宮中の礼服は洋服となり、それによって上流社会の欧米化が進み和洋折衷（わようせっちゅう）の服装がしだいに一般人にまで浸透しはじめました。このころの礼服は、男子は黒羽二重五つ紋付羽織袴（くろはぶたえいつつもんつきはおりはかま）で、女子は黒や色無地の縮緬五つ紋付裾模様下襲（ちりめんいつつもんつきすそもようしたがさね）に丸帯（まるおび）が用いられていました。


▼昭和・平成・現在
現在の日常生活では洋服が中心となっていて、着物を着る機会は少なくなっています。 一般的に着物は晴着（はれぎ）という感覚が強く、結婚式などのあらたまったセレモニーやお葬式などのフォーマルウェア、礼服として用いられることがほとんどのようです。


日本には昔から伝わる、お正月、成人式、七五三をはじめとする着物にふさわしい伝統行事がたくさんあります。また入学式、卒業式、同窓会、夏のお祭り、七夕、観劇、ショッピング、またお茶やお花、踊り、着付けなどの習い事など着物を着る機会を積極的に見つけ着物を着てみませんか。

日本の民族衣装である着物は日本人にとても似合います。 和装、洋装のそれぞれの良さを生かした合理的な衣生活を過ごされることをおすすめします。